R/C Chassis

1° Body

De body van de Mad Bull is vervaardigd uit 'ABS' hard kunststof. Het is een homogeen body, dus zonder losse onderdelen. De kleur in de verpakking is neutraal wit. De verf moet op de buitenkant angebracht worden, in tegenstelling tot de andere, doorschijnende body's waar de verf op de binnenkant moet gespoten worden. Voor die twee soorten body's zijn er ook twee verschillende soorten verf beschikbaar: voor de Mad Bull body te spuiten, gebruik je de Tamiya- aanduiding: TS-'..'. Op de puntjes staat de verfcode naargelang de kleur, zie hier.

2° Carrosserie

De carrosserie van de Mad Bull is volledig geconstrueerd uit kunststof en bestaat uit twee delen, het zogenaamde mainchassis en de transmissiebox.

Het mainchassis is de R/C car zelf waarin de elektronica wordt gemonteerd zoals snelheidsregelaar, ontvanger, servo's,... Dit is ook meestal het geval bij elektromodellen. De carrosserie van nitromodellen worden mechanisch meer belast dan de elektro's. Dit komt door de hevige trillingen, stoten en wat nog allemaal van de verbrandingsmotor. Om die reden, en er zullen er nog wel zijn, worden bijna alle nitro R/C car geheel of gedeeltelijk uitgevoerd in aluminium.
Opmerking: de body blijft wel uit kunststof bestaan.
De carrosserie is mechaniek en wordt dus puur mechanisch belast. Het moet dus de mechanische belastingen en slijtage kunnen verwerken. Hiermee bedoeld ik trillingen, crashes, slijtage, zelfs warmte.
* Trillingen kunnen zeer destructief zijn voor de carrosserie. Ze kunnen een kettingreactie opwekken. Met andere woorden: een zeer zwakke trilling van bijvoorbeeld de bevestiging van de motor kan na een tijdje leiden tot vervorming van de onderdelen die uiteindelijk in het ergste geval afbreken met alle volgen vandien.
* Crashes ligt voor de hand: de energie die vrijkomt door een crash moet worden opgevangen door het chassis (ook door banden, ophanging,...). De gevolgen van een crash is afhankelijk van de intensiteit ervan maar meer nog van de aard van het chassis. Bij een stijve carrosserie breken de onderdelen makkelijker af in tegenstelling tot een flexibel, zacht chassis. Hoe dan ook bij een harde crash heb je altijd wel schade no matter what.
* As-slijtage door wrijving van de wielen, tandwielen, motoras,...
Bandenslijtage als gevolg van het rijden, vooral in de bochten en bij spins.
Ophanging-, bodemplaatbeschadigingen door aanrakingen met grond, stoep, takken, stenen, noem maar op...
* Uitzetting/krimpen van het chassismateriaal door extreme temperatuur. Bij hitte zetten metalen uit, bij koude krimpen ze. De kunststof carrosserieën hebben hier véél minder last van.

Er zijn allerlei manieren om een elektro-carrosserie te verstevigen:
Aangezien metalen onderdelen veel steviger zijn dan de kunststofuitvoering kan je best de meest belaste onderdelen van het chassis vervangen door metalen, meestal aluminium.
Een voorbeeld voor de Mad Bull:
* Aluminium accu houder

* Versterkte demperbrug
Dit dient om vooral de verticale krachten op de voorophanging beter op te vangen.

* Aluminium servosaver
Het is aan te raden om de kunststof servosaver snel te vervangen door een aluminium model. Ik heb bij mijn servo reeds twee keer de kunststof servosaver zien afbreken!
Vb: 3 boorgaten met 2 mm, en 1 boorgat met 3 mm, aluminium servohendels (servo saver).

* Bescherming van de onderkant
Men verkoopt hier een beschermingsfolie voor de onderkant van het R/C model. De folie beschermt de onderkant van het chassis tegen beschadigingen (krassen, enz). Apart te versnijden. Zelfklevend.

3° Banden

Het rijgedrag van een R/C auto is rechtstreeks afhankelijk van de banden waarmee het is uitgerust. De keuze van de juiste soort banden is daarom erg belangrijk voor een bepaald terrein. Zo zal je vlakke (slicks) en relatief kleine banden moeten kiezen voor een onroad race. Deze banden hebben zeer goede grip omdat ze geen groeven hebben, ze hebben dus een optimale rijoppervlakte met de baan. Met kleine banden creëer je snellere acceleraties en is de R/C car in z'n geheel erg vinning. Ideaal voor inhaalacties,...
Bij offroad rijden ligt dit geheel anders. Hier heb je meer kracht nodig dan effectieve snelheid. Die kracht en optimale verplaatsing van de auto over ruw terrein komt tot stand met grote (monstertruck)-banden met diepe V-groeven, uiteraard in combinatie met een krachtige motor.
De V-groevenbanden (tractorbanden) zijn de meest gebruikte offroad banden. Er bestaan ook banden met spikes en een combinatie van spikes en V-groeven. Allemaal om hetzelfde doel te bereiken: niet in het ruwe terrein te blijven 'hangen'.
a) OFF road banden (V-groeven):

Uiteraard zijn er ook banden verkrijgbaar die beide eigenschappen van on- en offroadbanden combineren. Dit zijn banden met axiale groeven (lengte righting) of gewoon de straat(regen) banden met een profiel zo gemaakt dat de regen makkelijk wordt afgevoerd.
b) Straat/regen banden (Tamiya tuning-set):

Hier meer foto's van de straatversie...
Deze straatbanden-set heb ik besteld bij Conrad Electronics voor een kleine 50 euro. De bandenset is oorspronkelijk bedoeld voor de Mad Fighter (zie verwante modellen). Maar de banden passen ook op het Mad Bull chassis aangezien deze twee modellen op hetzelfde chassis gebouwd zijn, namelijk het "DT-01" chassis.

4° Wielophanging.

Vering / demping / wieldruk
Volgende informatie is afkomstig van deze bron.

Even een kort woord over sterkere of lichtere veren: een lichte veer geeft in het algemeen meer grip, een stuggere veer heeft minder grip. Waarom dan niet de lichtste veer gemonteerd; een lichte veer laat de auto snel en veel overhangen in een bocht. Dit remt de snelheid. Bovendien geeft het overhangen problemen met smalle rechts links wisselingen, omdat de auto pas de ander kant op gestuurd kan worden als hij weer recht is gekomen. Dus moet je met verschillende veren experimenteren tot je de juiste balans in de auto hebt gevonden.

Door voor bijvoorbeeld een iets hardere veer te monteren achter krijg je in het algemeen een goed sturende auto met voldoende grip achter en een relatief makkelijk stuurgedrag. Denk erom ook niet te dikke olie te gebruiken. Als de olie te dik is komt de schokbreker traag terug, en hangt de auto te lang over waardoor hij niet rechtuit accelereert. Bij een lichtere veer hoort dus dunnere olie als bij een stugge veer. Als je de veren niet stugger wilt maken omdat je bijvoorbeeld op een hobbelige ondergrond rijdt en de auto gaat stuiteren met stuggere veren. En je wilt toch dat de auto minder overhelt in een bocht kun je gebruik maken van een anti roll bar of stabilisator.
Een stabilisator verbindt de linker en de rechter wielophanging en wordt in het midden van de stabilisator gemonteerd aan het chassis. Een stabilisator heeft geen invloed als beide wielen in gelijke mate inveren. Maar als een van de wielen inveert, zoals in een bocht als de auto gaat overhangen haalt een stabilisator druk van het binnenste weg en verplaatst een gedeelte van de druk naar het buitenste wiel en een ander gedeelte naar de as als waar hij gemonteerd zit. Dus een stabilisator aan de voorzijde van de auto, verplaatst wieldruk tijdens het overhellen in een bocht naar de achterzijde. Hierdoor krijgt de achterkant meer grip en de voorzijde krijgt minder grip. Een stabilisator aan de achterzijde geeft dus minder grip achter en meer grip voor (meer stuur) Als je zowel voor als achter een stabilisator monteert geeft dat een weggedrag in een bocht alsof je stuggere veren hebt gemonteerd, dus minder grip maar ook minder overhellen (ook minder risico van omslaan van de auto, vooral als de auto te hoog afgesteld staat) zie rijhoogte.
Nu is het ook de tijd om even naar de wieldruk links en rechts te kijken. De wielen aan beide zijde van een as moeten even zwaar op de weg drukken (dus linksachter gelijk aan rechtsachter) de druk per as moet links en rechts gelijk zijn. Dus het linker voorwiel moet even zwaar op de weg drukken als het rechter voorwiel. Ook het linker achterwiel moet dus even zwaar op de weg drukken als het rechter achterwiel. De druk op de achteras hoeft niet gelijk te zijn aan de druk op de vooras.
Als deze druk links en rechts per as niet gelijk is, trekt de auto naar een kant tijdens het accelereren en naar de andere kant tijdens het remmen. De beste en enig betrouwbare methode om dit te controleren is op een tweakboard. Dit werkt met een waterpasje en toont drukverschillen aan met de vering onder druk zoals de auto op de weg staat. Een minder betrouwbare methode die eigenlijk niet meer dan een indicatie geeft dat er iets niet goed is, is de auto op de rand van een tafel te zetten en dan een schroevendraaier aan de voorzijde exact in de hartlijn tegen het chassis omhoog te drukken. Nu kun je tijdens het langzaam liften controleren of een van de wielen iets eerder van de grond komt dan de andere. Wat een indicatie is dat er een wieldruk verschil kan zijn (mits beide wielen in gelijke mate uit kunnen veren)

Ook belangrijk is of de schokbrekers per as wel een gelijke werking hebben. Ze moeten zowel soepel werken als gelijke tegendruk geven. Dit controleer je door de wagen op een vlakke bodem te zetten en dan zachtjes in het midden op bijvoorbeeld de schokbreker steun te drukken. De auto moet direct inveren en het inveren moet uit de schokbrekers komen. Sommige auto’s veren wel iets in maar als je goed naar de schokbrekers kijkt zal je zien dat niet de schokbreker korter wordt maar dat de ophanging verbuigt. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Kijk of de schokbrekers wel soepel genoeg weken door ze los te halen en de veer te verwijderen. Als je nu zachtjes aan de schokbreker trekt of duwt moet de zuigerstang soepeltjes bewegen. Sommige (slechte) schokbrekers vergen relatief veel kracht om in beweging te komen terwijl als ze eenmaal bewegen ze dan wel licht aanvoelen. Als dat bij jou zo is kijk dan of de afdichtingen nog in goede staat zijn en of er voldoende olie in zit, en of de zuiger niet tegen de demperwand aan schuurt. Bewegen alle schokbrekers voldoende soepel dan kun je ze weer monteren.
Als je nu weer op de schokbreker steun drukt kijk je of beide schokbrekers tegelijk in beweging komen en in dezelfde maten bewegen. Zoniet, schokbrekers weer demonteren en controleren. Ook bij deze laatste test is een tweakerboard een fantastisch hulpmiddel. Omdat als de wagen uitgebalanceerd op het tweakerboard staat en je drukt de auto rechtshandig naar beneden het waterpasje aangeeft of dat hij verloopt.

De standaard bijgeleverde veren zijn makkelijk vervangbaar en de hoek van de vering kan in twee standen ingesteld worden op het model:

Terug naar boven

Deze site is ontworpen en wordt beheerd door SMASHER,